Как правильно оборудовать колодец на даче — инструкция от Roomble

Существует много причин, по которым вы решите соорудить колодец на участке — это и нерегулярное центральное водоснабжение, и особые вкусовые качества колодезной воды, и, наконец, декоративная составляющая хорошего колодца. Однако с какими бы целями вы ни задумали строительство, нужно следовать определённой технологии, чтобы вода оставалась чистой и вкусной.

Прежде чем устанавливать колодец, лучше отобрать пробу грунтовых вод — есть вероятность, что вода окажется непригодна для питья без дополнительной, подчас дорогостоящей фильтрации. Если состав воды позволяет оборудовать колодец, то лучше делать его на возвышении, если только земля на вашем участке не очень сухая.

Во избежание неприятных сюрпризов не стоит располагать колодец ближе 30 метров от туалетов, компостных куч и мест содержания животных и ближе пяти метров от дома. При этом функционирующий колодец должен быть расположен так, чтобы до него было удобно добираться от дома или бани. Самое лучшее время для копки колодца — конец лета или начало осени: уровень грунтовых вод в это время минимальный, а значит, даже в засуху вы будете обеспечены водой.

Если вы планируете колодец как единственный источник водоснабжения для дома, стоит присмотреться к скважинам. Скважины отличаются большей глубиной и позволяют достигать вод вплоть до артезианских. Чтобы сделать правильный выбор между колодцем и скважиной, нужно знать состав почв и глубину залегания вод на участке — в этом помогут специалисты-гидрологи.

Что касается водоносных слоёв, то их выделяют три: верховодку, грунтовые воды и артезианские воды. Глубина каждого из слоёв может варьироваться, но обычно верховые воды залегают не глубже 4 м, грунтовые — до 40 м, а артезианские — от 40 до сотен метров. Верхний слой считается непригодным для добывания питьевой воды, а более глубокие слои способны предоставить различное количество воды в соответствии с вашими нуждами. Глубина колодца редко превышает 20 метров.

Если расход воды превышает 200—250 литров в час, лучше предпочесть скважину, поскольку колодец не будет справляться с такими нагрузками.

Колодец состоит из трёх частей — надземной части, или оголовка, ствола и водозаборника. Если к первой части особых требований не предъявляется — достаточно придумать подходящий дизайн, — то подземные части могут заставить вас попотеть.

Самым популярным и простым вариантом укрепления стенок колодца являются бетонные кольца. Однако помимо колец можно произвести бесшовное бетонирование, облицовку деревом, кирпичом или камнем.

Существует вариант так называемого абиссинского колодца — для оборудования такого колодца в грунт забивается острая цельная труба, снабжённая помпой или всасывающим электронасосом на вершине. Такой вариант позволяет отбирать воду непосредственно из того слоя, где находится конец трубы, препятствуя проникновению воды из выше лежащих слоёв.

Для того чтобы укрепить стенки шахты бетонными кольцами, роется яма, на 10 см в диаметре превышающая диаметр кольца и по глубине составляющая ¾ от его высоты. Затем в подготовленную яму опускают блок, после чего внутри кольца начинают выбирать землю. При этом в мягком грунте кольцо будет опускаться под собственным весом.

Если почва твёрдая, то сначала придётся убрать землю внутри кольца, а затем подкопать под кольцом, чтобы последнее беспрепятственно опустилось. Как только блок достаточно углубится, сверху ставят второй блок и процедуру повторяют. Чем дальше, тем легче идёт процесс — земля становится мягче и влажнее, а общий вес колец больше. Вновь поставленные блоки скрепляют с ниже лежащими металлическими скобами. Таким же способом можно укладывать сегменты деревянного сруба.

Подобный способ позволяет добиться строгой вертикальности ствола колодца. Для того чтобы работа не заставляла вас взмокнуть, на дно лучше спустить шланг всасывающего насоса. Когда вода начнёт быстро прибывать, лучше попробовать углубить дно ещё на 40—50 см.

В колодце нужно обустроить донный фильтр, для чего стоит слоями засыпать гравий или щебень трёх фракций — 10—15 см мелкого, 15 см среднего и 15 см крупного гравия. Не переживайте, если в воде поначалу будет много песка и других частиц — со временем вместо дна вашей чашки они осядут в колодце. После фильтрации и суточного отстоя воду из нового колодца можно использовать.

Бетонирование стенок — довольно трудоёмкий вариант, и гораздо проще прибегнуть к бетонированию при помощи отдельных колец. Единственное преимущество, которое имеют бетонированные стенки перед кольцами — отсутствие стыков, однако при хорошей герметизации последних и это достоинство сходит на нет.

Но если вам всё же хочется произвести именно бесшовное бетонирование, то придётся сначала смастерить опалубку из дерева и арматуры. После этого густой раствор заливают слоями — с перерывами в несколько дней, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Обкладка кирпичом или камнем производится так же, как и всякая облицовка этими материалами, с той лишь разницей, что при обкладывании нижней части колодца раствор делают максимально густым.

Если вы использовали бетонные кольца, то после усадки пустоты между грунтом и бетоном лучше засыпать песком. Вне зависимости от типа вашего колодца, вокруг оголовка стоит сделать так называемый глиняный замок — котлован радиусом до 2 м и глубиной 0,5—1 м, заполненный глиной. Такой замок не даст просочиться в колодец дождевой и талой воде с поверхности.